Регистрация  Забыли пароль?

 


С ЛЫЖ И В ВОДУ


 
Конечно, можно и так. Но, все-таки большинство отдыхающих в Татрах предпочитают лыжное снаряжение оставлять за дверьми бассейна. Разумеется сумасшедшие моржи сигающие в горную реку, не в счет.
Татры у людей определенной возрастной категории ассоциируются с мощным грузовиком. Он имел странным образом раскоряченные колеса и обладал удивительной надежностью.
А еще тот же завод, находящийся в восточной части Чешской Республики выпускал легковые автомобили представительского класса. Далеко не все знают, что он в чем-то был родственником нашего горбатого запорожца.
Это было когда-то. Сегодня же Татры в сознании большинства это горы. Небольшой, но самый высокий кусочек Карпат. Именно здесь находится наивысшая точка, - гора Герлаховский Штит, поднявшаяся на 2655 метров над уровнем моря.
Но, их опять поделили на Низкие и Высокие. Парадокс заключается в том, что самые высокогорные лыжные трассы находятся в Низких Татрах. И именно здесь находится один из лучших в Восточной Европе курорт Ясна.
С дорогой особых проблем обычно не возникает. С открытием зимнего сезона будут летать чартерные рейсы на Кошице. Или же как вариант полет с пересадкой в Лондоне до Попрада. Есть и более экзотические варианты. Например до Катовице или же до Будапешта. А далее железная дорога или автобус.
Чисто железнодорожный вариант предполагает несколько пересадок. Закарпатский поезд до Чопа. Далее короткий бросок на электричке до уже словацкой станции Устье над Чьорною. Отсюда идет местный поезд до Кошице. А с этого узла до города Липтовски Микулаш. Сразу понять сложно. Но на практике достаточно удобно и наверное наиболее дешево.
Имеются регулярные автобусные рейсы с Ужгорода до того же Кошице. Далее аналогично предыдущему варианту. У кого имеется собственный автомобиль еще проще. Вот только следует учитывать строгость местной дорожной полиции. Обязательны включенные фары и наклейка на ветровом стекле об оплате проезда по автобану. А главное не спешить. Себе дороже обойдется.
Для безлошадных или же не стремящихся создавать себе лишние проблемы все сделают туристические фирмы. Например киевская компания Пилон и билетами на поезд до Ужгорода обеспечит и встретит на вокзале у своего автобуса. А главное, - доставка прямо к двери отеля. Немного дороже зато никакой головной боли.
Итак, выбор сделан. Фирменный поезд Киев - Ужгород. Вроде бы можно отдохнуть перед дальней дорогой. Однако утро ссудного дня начинается с суеты. Проводники устраивают побудку задолго до прибытия поезда. И невыспавшийся народ старается поскорее покинуть такой негостеприимный вагон.
Теперь главная задача найти свой автобус. Хорошо, что предварительно каждому была выдана подробная инструкция. В том числе и точное расположение транспорта. Специальный туристический мерседес как нельзя лучше подходит для такой поездки. И цвет такой веселенький, - ярко желтый.
Багаж исчезает в багажнике, туристы в салоне, короткая перекличка и путешествие начинается. От ужгородского вокзала до граница максимум минут двадцать. И здесь желательно доехать как можно быстрее. Потому, что именно в это время с автовокзала отправляются несколько рейсов на Словакию. А еще туристические группы.
Но, благодаря опытному водителю и юркому автобусику удается прибыть первыми. И процесс перехода много времени не занимает. Единственная небольшая заминка при снятии отпечатков пальцев. Почему-то для этого требуется не менее трех-четырех попыток.
Наконец все бюрократические процедуры заканчиваются. Теперь остается только откинуться на удобном сидении и наслаждаться видами за окном.
Неподалеку от границы идет ремонт дороги. Причем одновременно в работе несколько участков. Но, как не странно все проходит чинно и организованно. Перед проблемными отрезками установлены временные светофоры. Поэтому особых неудобств при проезде не возникает.
Сами дороги в Словакии в большинстве своем узкие, но с хорошим покрытием. При этом на основных направлениях строятся автобаны. Принцип здесь простой. Хочешь ехать быстро - плати. Для тех же кто хочет сэкономить, всегда есть альтернативные маршруты.
Первый крупный город на пути Михаловце. Хорошая транспортная развязка для самостоятельно передвигающихся туристов. Очень удобно, что железнодорожный и автобусный вокзалы находятся на одной площади.
Здесь автобус уходит с европейской магистрали. Что впрочем никак не ощущается. Зато привлекает внимание целая россыпь солнечных панелей. Судя по всему альтернативная энергетика здесь не просто пустые слова.
Наверное любой путь складывается с магазина, где закупается все необходимое. Гипермаркеты в Европе вне конкуренции. В данном случае TESCO. Расположен на выезде с небольшого городка с чудаковатым названием Вранов над Топлею. Наверное здесь много тех самых воронов кружит над рекой. Однако сегодня их что-то не видно. Наверное погода не летная.
В самом магазине можно купить все. Или почти все. И главное проблем с карточками не возникает. Даже с нашими. И главное, опытные путешественники советуют, - не пытайтесь переводить цены в евро на гривны. Зачем излишние потрясения.
Небольшая остановка заметно оживляет народ. Теперь и ехать веселее. Видимо выпитые чашечка кофе или чая таки оказали свое чудотворное действие. А может быть секрет кроется в таинственных бутылочках, извлекаемых как будто из ничего.
Тем временем понемногу меняется и пейзаж за окном. Вообще большая часть Словакии это горы. И передвигаться возможно только по речным долинам.И чем севернее, тем выше становятся холмы. И тем глубже текут реки.
Еще один город - Прешов. Сложить собственное впечатление сложно. За окном в основном трех четырехэтажные строения. Причем не первой свежести. Однако вдали виднеется что-то и более современное.
Далее начинают встречаться кусочки автобана. Почему так? Просто еще не все построено. Интересно, что магистраль стараются сделать как можно ровнее. И никаких пересечений. Вот только путь с одной долины в другую проходит через перевал по крутому серпантину.
Как-то фантасмагорически смотрится огромный замок, стоящий на вершине холма. При том, что вокруг только поля и маленькая деревушка. А потом так же неожиданно выплывает город Левоча.
Его можно назвать крепостью. Потому что центр действительно окружен мощными средневековыми стенами. Зато внутри очень даже уютно. Прекрасный сквер, который сразу вызывает желание побродить по его дорожкам.
И водитель идет навстречу. Тем более, что полчаса ничего не решают. При выходе из автобуса гостей встречает Людовит Штур. Словацкий поэт, филолог, общественный деятель и прочая, прочая. В общем очень известный человек в свое время. Теперь же с интересом наблюдает за суетой вокруг с высоты своего пьедестала.
Дорожки парка выложены брусчаткой. Что наверное не очень приводит в восторг женскую часть. Особенно когда те на шпильках. Зато красиво и надежно. Столетия простоит. Хотя есть и стражи порядка. Так на крышке канализационного люка гордо восседает огромная улитка. И с чего бы это...
Тем временем совсем рядом вдруг заиграла бодрая музыка. Оказывается за углом в костеле как раз идет венчание. А на выходе новобрачных уже ждут родственники, друзья, просто знакомые. И еще более многочисленные зеваки.
Наконец этот миг настал. Ксендз выводит новоиспеченную пару и тут же спешно ретируется под прикрытие святых стен. А все дело в рисе. По какому-то местно обычаю этим продуктом принято посыпать вновь образовавшуюся семью. Разумеется изрядно достается и всем, кто оказался рядом.
Так что остановка оказалось очень даже интересной. Но, пора снова в дорогу. А то ведь и до ночи не доберешься. Вскоре традиционно за бортом остается город Попрад со своим аэропортом.
Зато табличка с названием городка Липтовски Микулаш означает, что почти приехали. Автобус сворачивает с автобана и начинает по изрядно петляющей дороге подниматься в горы.
Демановска Долина - это и названия поселка и местности в которой он находится. Выше только отели и дикие звери. За окном в тумане медленно проплывают темные ели. И совершенно неожиданно за очередным поворотом выскакивают шикарные гостиницы.
Еще один, и ... все, приехали. Небольшая стоянка и стеклянные гостеприимно распахнувшиеся двери. Над ними гордо сияет надпись Ski & Wellness Residence Druzba 4*. Первое впечатление зачастую оказывается решающим. В этом смысле этот словацкий отель курорта Ясна бьет всех своих конкурентов.
Гости, переступая порог, вдруг оказываются.... в библиотеке!!! Вдоль стен главного холла стоят старинные деревянные шкафы с книгами на разных языках. И каждый из постояльцев здесь может найти литературу по душе.
А ресторан совмещенный с музеем? Один только огромный стеклянный шкаф с коллекцией водки с разных стран чего стоит! Или же коллекция старинных самоваров. Не говоря уже о прекрасных уникальных картинах на стекле.
Так что слегка ошалевшие от впечатлений новоявленные постояльцы расходятся по своим номерам. Отдохнуть после долгой дороги и подготовиться к новым сюрпризам. А они похоже не заставят долго ждать.
 

stas2008 | Открыть

А В СЛАВСКО ЦВЕТУТ ОРХИДЕИ


 
Высоко в горах среди еловых чащ вдруг открывается невероятная картина. Изумрудная лужайка вся усыпана чудесными цветами. Возникает ощущение, что кто-то волшебной кистью нарисовал их на зеленом холсте.
 
 
Как попасть в Славско? Нет никаких проблем. Вечером сесть на поезд. А утром проснуться уже совсем в другом мире. Здесь нет городской суеты и автомобильного смога. Только кристально чистый горный воздух. И запах карпатских трав. Который ощущается даже на местном вокзале.
 
Многочисленные дома жителей разбросаны по крутым склонам. Ко многим из них добраться весьма не просто. На помощь приходят вездесущие мастера свободного извоза. Долго ждать не приходится. Они сами ищут своих клиентов. Часто довольно настойчиво. Иногда даже чересчур.
 
Их транспорт сам является достопримечательностью. В основном это внедорожники производства Ульяновского автомобильного завода. Их еще в народе ласково называют «козликами». Почему так? Ответ приходит буквально на первых минутах езды. Говорят, - прыгает как горный козел. Так это про них. Комфорт весьма относительный. Зато обладают железным характером. Пройдут везде.
 
Как-то много лет назад финская армия объявила тендер на поставку автомобилей для своих командиров. Подал заявку и Ульяновский автомобильный завод. Им вежливо ответили: «Извините, но мы вынуждены отказать вам. Потому, что наши офицеры не хотят умереть раньше своих солдат». Кто поймет этих нежных финнов...
 
Зато гражданам нашей страны все ни по чем. Быстрая посадка. Несколько минут стремительного движения по уличным серпантинам. И вот за гостеприимно открытыми воротами вдруг предстает удивительный мир. Словно все краски спустились с гор.
 
Усадьба Арефьевых принимает уже четырнадцатый пленэр живописи «Максим». Каждый год здесь собираются художники со всей Украины и других стран. И с каждым годом отбор становится все строже. Уровень работ становится все выше и выше. И даже маститые мастера считают большой честью быть приглашенными на это действо.
 
Кстати, значение слова «пленэр» буквально переводится как работа художника на воздухе. Традицию эту, заложенную несколько лет назад на берегах Сены, теперь подхватили жители Бойкивщины.
 
Во дворе, на балконах и в комнатах сушатся картины. И в этом, на первый взгляд хаосе, скрыт потаенный смысл. Потому, что все на виду. И каждый в любой момент может подойти и посмотреть. Оценить и высказать свое мнение. Или дать совет.
 
Интересно, что даже народный художник Алексей Поляков был замечен в подсматривании. Учиться никогда не поздно. И не важно какие регалии при этом имеешь. В этом и открывается суть великого мастера. Который всю жизнь идет по пути к совершенству.
 
И еще один штрих. Когда художники разных школ работают буквально бок о бок невольно происходит перетекание жанров. В большей или меньшей степени. Иногда почти не заметно. А бывает прорывает. И возникает нечто совершенно не свойственное автору.
 
Надо отдать должное зачинателям и инициаторам этого движения Оксане и Дмитрию Арефьевым. Именно в их доме зародилась сама идея проведения пленэра. К Арефьевым, большим любителям и ценителям живописи постоянно приезжали их друзья художники. И как раз во время одной из таких домашних посиделок и вызрела мысль. Однако прошло более семи лет, прежде чем удалось превратить желаемое в действительность.
 
А теперь это прочно вошло в их жизнь. Мало того возникли новые направления их деятельности. Открылась галерея живописи «Максим». Которая уже обладает очень неплохой коллекцией. Мало того, картины висят в каждой комнате, где живут туристы. И если кому-то понравилось, он может купить. Подобных мини отелей художественного направления в стране не найдешь.
 
Эта та изюминка, ради которой и уезжают за тридевять земель. Чтобы посмотреть. Или немного приобщиться к великому искусству. Или же использовать полотна как своеобразный путеводитель. Потому что пленэристы не сидят на одном месте. Каждый день отправляются в горы в поисках того именно своего сюжета.
 
Кто-то отходит на несколько шагов и располагается буквально за углом на берегу переменчивой реки Опир. Другие же организовывают целые экспедиции. Иногда уезжают за несколько десятков километров. А бывает и дальше.
 
А потом возникают шедевры. Лучшие из них каждый год можно увидеть на итоговой выставке. Но есть маленький секрет. Все картины лучше всего смотреть за день до события. Когда во дворе усадьбы Арефьевых вывешиваются все работы. Вот именно в этот момент можно оценить масштабность замысла организаторов.
 
А наутро уже можно расслабиться. Все уже написано. Отобранные работы висят на стенах выставочного зала. Остальное упаковано и готово к поездке домой. Они уезжают. Но всегда возвращаются. Раньше или позже. Это не важно. Потому что тот, кто побывал в этом чудном месте не забудет его никогда.
 

stas2008 | Открыть

Місто ангелів і пряників


Малу батьківщину Коперника, Торунь, вважають найкраще архітектурно збереженим містом Північної Європи

Місто ангелів і пряників

Чи не найгарніше польське місто, яке доводилося бачити — Торунь, що в центральній Польщі. Якихось три години поїздом від Варшави, і ви в одному з небагатьох міст Польщі, не зруйнованих бомбардуваннями світових воєн (вважається найкраще архітектурно збереженим містом Північної Європи). Більшу частину старої частини міста (”старувкі”) обрамлюють середньовічні мури, шпилі величних готичних соборів стріляють у вічне небо, й іноді виникає враження, що поруч пробіг маленький Миколай Коперник, який тут народився... А ще у місті ангелів, як називають Торунь,
пахне пряниками.

У злагоді між лютеранами і католиками

Торунь - майже ровесник Львова. Його літочислення ведуть від 1233-го. У XIII ст. місцеві жителі, відбиваючись від набігів прусів, покликали на підмогу хрестоносців із Тевтонського ордену. Лицарі допомогли, але їм місцина так сподобалася, що вони залишилися, звівши замок на березі Вісли. Довкола замку виросло місто. Через два століття міщани збунтувалися і прогнали тевтонців, а руїни замку збереглися до наших днів.

Поєднання готики і бароко — архітектурна родзинка ”старувкі”. Давні купецькі кам’яниці, прикрашені візерунками ангелів, химер і масок, дихають історією. У колишніх торгових складах нині розмістилися затишні кафе і готелі.

Більшу частину своєї історії Торунь був заселений переважно німцями. Під час Реформації, в 1557-му, більшість торунян прийняли протестантизм. Тоді як більша частина Польщі залишалася католиками. 1674-го іспанський дипломат, який відвідав Торунь, радісно описав місто: «Там вільно дотримуватися двох релігій — католицької і лютеранської. Лютеранам належить більшість церков, натомість католики мають дві церкви, домініканську і єзуїтську… Та всі живуть у великій гармонії, без суперечок і дискусій щодо віри. Це найкращий спосіб зберегти мир». Таке мирне співіснування — рідкість для тодішньої Європи.

У 1793-му, після другого поділу Польщі, місто віддали Прусcькому королівству. 1807-го воно стало частиною герцогства Варшавського, яке створив Наполеон. 1870-го французькі військовополонені, захоплені під час франко-прусської війни, побудували ряд фортів навколо міста. В одному з фортів діє хостел «Твердиня Торуня — форт IV». Крім прогулянки цим аналогом львівської Цитаделі, там можна зупинитися на ніч. Ціна від 30 злотих (135 грн.) з особи. Наступного, 1871 року, місто стало частиною нової Німецької імперії.

У 1919 році, після Першої світової війни, за підсумками Версальського миру Торунь став частиною Польщі.

Він «зрушив Землю, зупинив Сонце і Небо»

1473-го в Торуні народився Миколай Коперник - четверта дитина в купецькій сім’ї. На теперішній вулиці Коперника, в будинку N17, зараз діє музей, де зібрані численні предмети, пов’язані з великим астрономом. А на ринку, поруч з ратушею, стоїть пам’ятник з написом латиною: «Миколай Коперник, торунянин, який зрушив Землю, зупинив Сонце і Небо». Коперник подарував світу нові знання про Землю і Сонце, створивши геліоцентричну модель Сонячної системи. Хоча все життя ученого пройшло далеко від малої батьківщини (німці з поляками досі сперечаються, чий він), у Торуні Коперника завжди вважали своїм.

”Старувка” Торуня досі збереглася приблизно такою, якою її бачив Коперник. У могутньому готичному костьолі Святого Яна досі звучить дзвін «Труба Господня» - другий в країні за розмірами після краківського Сигізмунда. Його відлили у 1500 році. Дзвін має в діаметрі 217 см і важить понад 7 тонн.

Має Торунь і свою Пізанську вежу. 15-метрова Крива - одна з веж мурів, збудована ще в XIV ст. З тих пір її вершина відхилилася від вертикалі майже на півтора метра. Вежа, звісно, нахилилася від присідання ґрунту, але народна фантазія породила щемливу історію. Мовляв, закохався хрестоносець, який дав обітницю безшлюбності, у чарівну торунянку. І не встояв перед її чарами. За це покарали його — змусили будувати вежу. Але вежа ця нахилилася, не витримавши ваги «кривих» думок і вчинків лицаря...

Ратуша Торуня - справжній календар. Вона має 12 парадних залів і 52 кімнати — за кількістю місяців і тижнів у році. А чотири її крила відповідають порам року. А в одній з кам’яниць «старувкі» досі працює трактир «Під Розумним Фартухом», який діє тут з... 1700 року.

Коти і пряники

З особливою любов’ю торуняни ставляться до Чорного кота, який врятував місто від шведів у XVII ст. Кіт собі ліниво сидів на даху кам’янці, як тут його засліпили з далини блискучі обладунки воїнів, — кіт заверещав з переляку, й мешканці помітили ворожі війська. Кіт так і залишився сидіти на місці подвигу — на тому даху, вилитий на віки у металі.

Свою вдячність торуняни мають і до хлопчака, засудженого до смертної кари. Він вийшов на ешафот і, окинувши сумним прощальним поглядом околиці міста, закричав: «Шведи, шведи!». Торуняни кинулися закривати брами, яких у місті було аж вісім, а хлопчина у метушні втік. Міська рада ще довго шукала уже помилуваного хлопця, аби виплатити йому компенсацію за порятунок міста.

Але найвірніші захисники міста — ангели. Вони тут усюди: на гербі й печатках, вітражах і кованих решітках. Тому Торунь ще називають містом ангелів.

Ангелів можна знайти на ще одній ”родзинці” міста — пряниках. Кажуть, місцеві пряники готують за секретною середньовічною рецептурою, а тісто для них витримують понад два тижні. Пряники у Торуні продають на кожному кроці. Вони лоскочуть ніс — ці смаколики з імбиром, цинамоном, гвоздикою, мускатним горіхом... У Торуні можна не лише купити, а й самому спекти пряники — у єдиній в Європі діючій Пекарні-музеї XVI ст. Свого часу польський композитор Фредерік Шопен казав, що ніщо його у Торуні так не вразило, як дивовижно смачнючі пряники.

http://www.wz.lviv.ua/world/129623


haplyk | Открыть | Комментариев 3

Познань і досі трохи «німецька»


Познань і досі трохи «німецька»

27 серпня 2014 року 10:00
Ігор Тимоць

Місто на півдорозі між Варшавою і Берліном – батьківщина перших польських королів

Познань і досі трохи «німецька»

”Познає!” Тобто - упізнаю. Саме це вигукнули, за легендою, брати-праотці трьох слов’янських народів - Лех, Чех і Рус (поляк, чех і українець) після тривалої розлуки... Зараз Познань - столиця Вєлькопольського воєводства, одне з найстаріших і заможних міст Західної Польщі, із сумішшю польської та прусської архітектури, розвиненою торгівлею та сучасною інфраструктурою.

Як король Август

із даху падав

Археологічні розкопки вказують, що вже в X ст. на території Познані були два поселення. Одне - єпископство на острові Тумський, інше - старе місто, оточене мурами. Після їх об’єднання в єдине місто в XIII ст. Познань почала займати значне місце в європейській торгівлі - через важливі транспортні шляхи, що проходили через місто. З кінця XVIII ст. Познань потрапила до складу Пруссії, а згодом - Німецької імперії. Із 1919-го, внаслідок повстання, місто знову стало частиною Польщі.

Стара частина Познані, як і в решті схожих міст Європи, розбігається дрібними вуличками від ринкової площі з ратушею в центрі. Ринок Познані поступається за розмірами лише ринкам Вроцлава і Кракова. Познанську ратушу в стилі ренесансу звели за проектом італійського архітектора Яна Квадро у 1550-1560 роках. Із 1725 року на вежі ратуші оберігають спокій познанців... козлики, які щодня опівдні виходять через дверцята в башточці та буцаються рогами. За легендою, колись козлики збудили мешканців і врятували місто від пожежі. У ратуші діє Музей історії міста, з якого, проте, не можна вийти на вежу, аби помилуватися старим містом. Біля ратуші, у центрі площі, незграбно-чужорідними виглядають будівлі, зведені за соціалістичної Польщі. Їх нібито мають незабаром знести і збудувати натомість будиночки, які б пасували до середньовічних сусідів.

На познанському ринку досі зберігається ганебний стовп, до якого колись приковували ланцюгами злочинців. Там їх били або страчували. А збудували стовп з коштів від штрафів, отриманих від познанських... модників, які не дотрималися суворих норм етикету одягу Середньовіччя.

Один із будинків на ринку примітний тим, що з його вікна випав... король Август II. Король нібито зупинився в місті проїздом. На його честь влаштували гучний прийом. Монарх випив трішки і пішов подихати свіжим повітрям. Аж дивиться, йде познанка, гарна до неможливості. Вихилився король, дивлячись за дівчиною, так, що випав із вікна... Врятував монарше життя дашок над входом до кам’янці, через що будинок і назвали - «Під дашком».

Кам’яниці на ринку переважно триповерхові (плюс партер, який в нас слугує за перший поверх). Їх звели на ринку в період розквіту торгівлі в Познані - в ХІІІ–XVII ст. Верхні поверхи призначалися для житла, а нижні були крамницями.

Познань повставала

і проти німців,

і проти  комуністів

На ринку, в одній з будівель, є військовий музей. Там можна побачити не лише цікаву колекцію зброї, а й ознайомитися з історією познанських повстань. Саме завдяки одному з них, повстанню 1918-1919 років, Познань відійшла від Німеччини і знову стала частиною Польщі. А антикомуністичні протести в червні 1956 року (загинули 76 мешканців, сотні були поранені, тисячі репресовані) послужили іскрою, з якої зайнялося полум’я угорських повстань.

Недалеко від ринку, на острові Тумському, стоїть ще одна пам’ятка Познані - Архікатедральна базиліка Петра і Павла. Базиліку відновили по Другій світовій війні у вигляді, що максимально відповідає готичному стилю XV ст. У західній Польщі, як і у сусідній Німеччині, в історичному середмісті часто зводили і зводять заново будівлі, які там стояли у давні часи. Так, наприклад, заново зведене зруйноване нацистами під час ІІ Світової середмістя Варшави.

На території базиліки є Золота каплиця - мавзолей перших польських князів і королів, Мешка I і його сина Болеслава Хороброго, зроблені в середині XIX ст. Де сам прах засновників Польщі - суперечки про це не вщухають досі...

У броварні – картини, а на Мальті – вузькоколійка...

Серед сучасних споруд у Познані цікавий Центр торгівлі, бізнесу та мистецтва «Старий бровар». Цю прусську броварню середини ХІХ ст. купив на початку 2000 років найбагатший поляк Ян Кульчик. Він свого часу вчився в Познані. Реставрація будівлі обійшлася йому в 66 млн. дол. Пан Ян віддав Центр під опіку тодішній дружині-митцю Гражині, яка поєднала в «Броварі» мистецтво з торгівлею і розвагами. Чудовий приклад для інвестицій для наших багатіїв! Замків і палаців в Україні на кожного вистачить, аби реставрувати. За вдалу реставрацію і нове життя для «Старого броваря» Центр чотири роки поспіль посідав перше місце в конкурсі Міжнародної спілки торгових центрів.

Неподалік від центру Познані розкинулося озеро Мальта – його назва походить від ордену мальтійських лицарів, давніх держателів тих околиць. По березі озера курсує чудова вузькоколійна залізниця. А щороку в червні-липні на берегах Мальти відбувається театральний фестиваль.

Познанська опера - перший оперний театр Польщі. Її звели в 1910 році. Вінчає будівлю невелика статуя крилатого Пегаса. У корпусах прусської Королівської академії нині діє університет Адама Міцкевича. Королівський замок звели в Познані 1910 року як резиденцію для німецького цісаря Вільгельма II. Познань увійшла до складу Пруссії в 1793 році, і за межами середньовічного центру архітектурно виглядає як німецьке місто. Біля ринку був польський королівський замок. У 1945 році він перетворився на руїни... Але поляки не з тих, хто забуває історію, тому його відбудували заново. Зараз там - музей. У познанських музеях не соромляться спадщини німців. Тож саркофаги польських королів у місті не заважають портретам цісаря Вільгельма ІІ.

Вигідно і дорого

Міська інфраструктура Познані розвинена чудово. Крім автобусів і трамваїв, місто пронизує мережа велодоріжок. Одноразовий проїзд у звичайному транспорті обійдеться в 3,5 злотих. Це десь 14 гривень (1 злотий – приблизно 4 гривні). Через інфляцію ціни в Польщі теж повзуть догори, а падіння гривні робить все імпортне ще дорожчим. Плюс західна Польща разом з Вєлькопольським воєводством – один із найбільш заможних регіонів Польщі, тож відповідно життя дорожче.

Добратися до міста від кордону з Україною можна поїздом за 13 годин за 80 злотих - з Перемишля. Також можна купити в мережі квитки на сервіс популярних польських автобусних перевезень – PolskiBus. Крім міст Польщі, ці буси курсують до сусідніх Праги, Відня і Берліна. Але слід бути уважним, бо автостанції на PolskiBus часто не в тому самому місці, що на звичайні автобуси PKS.   Чистий комфортний хостел у Познані, за 20 хв. від центру, можна забронювати на Booking.com за 20 злотих.

Середній обід у Познані винесе 20-40 злотих. Можна самому приготувати. Буханець хліба коштуватиме 3-5 злотих, кілограм курки – 6-9 злотих, ковбаси – 15-22 злотих. 250-грамова пачка сосисок - 4-6 злотих, нарізана полядвиця – 15-20 злотих за 450 грамів. Кілограм картоплі - 1-2 злотих, помідорів – 4-7 злотих, печериць – 7-9 злотих. Кілограм апельсинів чи бананів обійдеться вам у 4-8 злотих, яблук – 2-4 злотих. Пачка соку – 3-5 злотих. Проте у магазинах діє багато знижок і акцій, які можуть суттєво, інколи в рази, здешевлювати ціни. Не лише на їжу, а й на усі речі.   
фото автора

http://wz.lviv.ua/world/128215


haplyk | Открыть | Комментариев 3

Хами і дороги...


Хами і дороги

8 серпня 2014 року 11:46

У мандрівках Центрально-Східною Європою звертаєш увагу, крім архітектури і мов, на дві вічні теми — хами та дороги. Так історично склалося, що рух на захід, із України в Польщу, — це рух до вищої побутової культури, добробуту та краще розвиненої інфраструктури. А чим ближче до «русского мира», тим більше варварства...

Із моїми польськими друзями ми проїхали автомобілем 1200 км Львівською, Хмельницькою, Тернопільською і Чернівецькою областями, а згодом Польщею. Нашою метою були замки та палаци, а часто їх рештки і руїни.

Для моїх польських друзів не було секретом, що українські дороги у паскуднім стані, порівняно з польськими. Та на них чекала «нєсподжянка» (несподіванка). Про таке поняття як «це не дорога, а радше напрямок» вони ще не чули. Старенький «Рено» із низькою посадкою ніяк не хотів звикати до «напрямків», і часто це ставило палиці у колеса наших планів. Тоді ми пригадали такий термін, як «відчуття простору». Справді, 300 км у Польщі та в Україні – геть різні відстані.

У Польщі майже весь час тягнуться села та містечка. В Україні ми проїжджали по 30-40 км до місця, яке шукали, і жодного тобі поселення! І це були не безкраї степи півдня батьківщини, а Східна Галичина і Поділля... Україна — одна з не надто густо заселених країн у Європі. Якщо Польща на 24-му місці за густиною заселення, то Україна на 43-му – із 58 країн Європи. Крім того, якщо в Польщі за підтримки влади і субсидій з ЄС населення має чим займатися на селі (чи розвивати малий бізнес у містечках), то в Україні жителі сіл і містечок часто приречені на убогість, тому втікають звідти. Відтак утворюються крупніші міста, а села і містечка безлюдніють і зникають.

У подільських селах нас зустрічали характерні низькі голубі хатки, захмелілі та поношені важкою працею і алкоголем чоловіки на лавках біля магазину – та дивовижної краси природа над Дністром. Мої польські друзі розповідали, що ще 15 років тому схожі картини можна було спостерігати у польських Бещадах (Східні Карпати). Тепер там усе відремонтовано та відновлено, їздять тисячі туристів, а фермери на тракторцях збирають щедрі урожаї... Заповідники над Дністром теж аж просяться, аби їх відкривали для себе туристи, але «вбиті» дороги і відсутність відповідної інфраструктури стоять цьому на заваді. А селяни навіть і не мріють про нагоду колись стати фермерами, яким допомагає далекий Київ чи взагалі невідомий Брюссель. Вони примітивно працюють, як і їхні предки сто років тому...  

Ще одна відмінність, яка ріже вухо у мандрах між Україною та Польщею, – культура. У рідному культурному Львові за один день я побачив більше сміття на вулицях і почув більше лайки, ніж за тиждень поїздок по Польщі. Це та погана спадщина, яка залишилася у нас за майже півстоліття панування тут СРСР. «Росія — це не країна, а стан мислення», – жартують мої польські друзі. Здається, чим ближче певна територія була знайома з «совком» і «русским миром», тим менше на ній культури і більше варварства.

Брак внутрішньої культури час від часу переживають і поляки. «Недавно у нас у Перемишлі  був пивний фестиваль. Протягом дня назбиралося сміття біля наметів. Його просто ще не встигли прибрати. Тоді один австрієць, власник намету, сам пройшовся по ряду і зібрав у пакет сміття, бо не міг на це спокійно дивитися... Жодному поляку це у голову не прийшло. Вони чекали на комунальну службу», – зі смутком говорив мій польський колега.

...Так і хочеться повторити услід за Хвильовим – «Геть від Москви!».

http://www.wz.lviv.ua/blogs/tymoc/128104


haplyk | Открыть | Комментариев 4

КАК ОТДЫХАТЬ В ТУНИСЕ


 
Сказать, что Тунис необычная страна - это значит ничего не сказать. Самое маленькое государство Северной Африки соткано из контрастов. Здесь блеск и нищета находятся рядом. История и современность расположены бок о бок.
 
Опытные путешественники предпочитают планировать свои маршруты самостоятельно. Свобода прежде всего. Во всем и везде. Однако далеко не все способны взять ответственность на себя. Да и языковые барьеры никто не отменял.
В Тунисе говорят преимущественно на арабском и в меньшей степени на французском языках. Английский в ходу в основном в отелях. Причем в крупных. Так что если потенциальный турист не знаком с арабской вязью, ему будет не просто решать возникающие проблемы.
Хотя, большинство наших соотечественников просто не хотят забивать себе голову лишними вопросами. И предпочитают, организацию своего отдыха переложить на плечи туристических фирм. Подавляющее большинство выбирает крупные хорошо известные компании. Они как правило работают с гостиничными сетями. Это гарантирует определенный не зависящий от местонахождения отеля уровень сервиса.
В связи с большим количеством выкупаемых номеров принимающая сторона предоставляет довольно большие скидки. А если добавить к этому свои чартеры, то в результате выходит достаточно существенная экономия средств. И чем крупнее туристическая компания, тем в большей степени они могут себе позволить предоставлять услуги по более низким ценам.
До недавнего времени по Тунису работали несколько более или менее равных фирм. Однако после объединения TUI и Turtess образовался явный фаворит. Который многое может себе позволить. Для конкретного туриста важнее всего большой запас надежности. Ведь даже пошатнуть такого гиганта не так уж и просто.
Все чартеры с нашей страны прилетают в аэропорт Энфида. Отсюда фирменные автобусы развозят туристов по всему побережью. Скоростная дорога, пролегающая вдоль моря, позволяет достаточно быстро и комфортно добраться до места назначения.
Компания TUITurtess предлагает отдых в городах Хаммамет, Сусс, Порт Эль-Кантауи, Монастир, Махдия, Набель и Бордж Седрия. Какой же из них выбрать?
Туристические зоны в Тунисе можно условно разделить на две группы. Первая - это отели находящиеся непосредственно в городах. Их преимуществом является близость к местным достопримечательностям, магазинам и центрам развлечений.
Однако в ряде случаев надо быть готовым к тому, что, например, пляж будет находиться по другую стороны улицы. Даже если отель находится на первой линии. Да и суетливая и шумная городская жизнь далеко не всем по вкусу. Поэтому любители спокойного пляжного отдыха выбирают отели, расположенные на окраинах городов или же вообще за их пределами.
RIU IMPERIAL MARHABA 5* как раз относится к последней группе. Расположен в двух километрах от Порт Эль-Кантауи и шести километрах от центра Сусса. Его современная архитектура имеет легкий налет восточной экзотики. Традиционно гостей еще на подъезде встречает дорожка фонтанов.
В огромном на всю высоту здания холле бесшумно скользят стекляные капсулы лифтов. Возле стен в гуще зелени застыли керамические верблюды. Бесконечные коридоры ведут к номерам. Где на окнах висят полосатые шторы. А на кровати и в ванной радуют глаз лебеди, созданные из банных полотенец и лепестков роз. Красиво. Вот только убирать всю эту прелесть приходится самим постояльцам.
Корпуса зданий сливаясь образуют гигантскую подкову. Своей открытой часть она обращена к морю. Внутри огромный бассейн. Над ним нависает обширная терраса. С ее высоты прекрасно видна вся территория отеля. Своей необычностью выделяются доисторические деревья араукарии. Их окружают многочисленные пальмы с толстенными стволами.
Ближе к морю встречаются одинокие старые оливы. Видно остались от прежних плантаций. А далее обширный пляж. Стройные ряды топчанов защищают от жаркого солнца тростниковые зонтики. А у забора прямо на песке цветут какие-то местные растения.
Если снаружи без солнцезащитных очков сложно находиться, то внутри царит приятный полумрак. Где по углам, за колоннами или просто за искусственными ширмами прячутся уютные уголки для отдыха. Среди них нет двух одинаковых. Как впрочем отличаются один от другого рестораны и бары.
Один из них посвященный Мерлин Монро. На стенах висят многочисленные исторические фотографии и изящные рисунки. Поклонники знаменитости наверняка будут в восторге. Впрочем картин много и по всему отелю. По неизвестной причине большинство из них эротического содержания. И это в мусульманской стране!
EL MOURADI PALM MARINA 5* находится по соседству, буквально за забором. Первое впечатление обманчиво. Кажется, что отель совсем небольшой. Однако стоит, только пройти во внутренний двор и картина кардинально меняется. Хотя возникают странные ассоциации. Архитектура  весьма напоминает симферопольский железнодорожный вокзал.
Потолки в центральном холле и в ресторанах невысокие. Зато в наличие просторные террасы с теми же столиками. За ними обязательный бассейн. Он окружен лежаками с зонтиками. А далее море. Вода соленая, а песок почти белоснежный. В общем все как должно быть.
Во внутренних интерьерах преобладают мавританские мотивы. Которые ненавязчиво подчеркиваются предметами местного этноса. Например в одной из ниш обнаруживается медный изящный кувшин, украшенный причудливой чеканкой. Или же кафельная плитка в ванной с прекрасными узорами. И уже привычно на стенах везде картины, наполненные сюжетами из жизни местного населения.
Особенно колоритно смотрится центр талассотерапии. Уже на входе привлекает внимание лампа со стекляным витражным абажуром. А если заглянуть в комнаты отдыха, то невольно вспоминаются картинки с фильмов о восточных шейхах. Цветные подушки, обязательный кальян, приглушенное освещение.
В конце коридора приоткрытая дверь переносит совершенно в иной мир. Хотя это всего лишь комната для массажа. Но какая! Обилие драпировки, какие-то одурманивающие запахи и главное все выдержано в оттенках красного цвета. Интересно и какие же здесь процедуры делают? И главное, кто их проводит?
RIU BELLEVUE PARK 4* стоит по другую сторону RIU IMPERIAL MARHABA 5*. Название говорит само за себя. Причудливые зеленые оазисы встречают гостей буквально за каждым поворотом. Даже посреди огромного бассейна стоят острова с экзотической растительностью. А чего стоят зеленые арки, укрывающие от жаркого солнца своих чувствительных клиентов.
Огромный пляж уставлен лежаками с традиционными тростниковыми зонтиками. Так что для многих отдыхающих предстоит выбор. Пляж или бассейн? Вернее бассейны. Хотя, ехать за тридевять земель, чтобы поплескаться в большой искусственной ванне? Но, многие смотрят иначе. И здесь все вкусы приняты во внимание.
Внутри тот же мавританский стиль. Приглушенное освещение, мягкое покрытие на полу, скрывающее шаги. И... картины. Смешение стилей и тем. Батальные сцены сменяются изображениями диковинных рыб. Причем исполнение не только кистью. Часто встречаются ковры и мозаика. Или же чеканка.
Конечно тремя отелями этот райский уголок на окраине Сусса не ограничивается. Здесь каждый желающий может присмотреть местечко по своему вкусу. Большие пляжи, обилие зелени и прекрасное море наверняка привлекут внимание любителей спокойного отдыха.

stas2008 | Открыть

Правила жизни Владимира Красноголового.


Речь пойдет о Владимире Евгеньевиче Красноголовом, известном так же как Вовка и Vladimir Moskalin. Владимир проживает в Запорожье, но часто путешествует по разным странам, и публикует об этих путешествиях статьи в прессе и соцсетях. Однако не многие в курсе того, что средства для своих зарубежных турне Владимир находит не совсем традиционным образом. В этом материале собраны свидетельства нескольких человек, имевших неосторожность работать с Владимиром Красноголовым, либо быть его спутниками в путешествиях. 

Читать дальше...


m-gluk | Открыть | Комментариев 43

КАК ОБЫЧНО ВСТРЕЧАЕМСЯ В СЛАВСКОМ


 
Сила традиций и сила творчества в их сочетании – животворящий источник всякой культуры. Петр Николаевич Савицкий
 
В горах цветут яблони. Природа как бы компенсирует отсутствие снега зимой, покрывая долины ажурным белым одеялом. И как обычно на станции Славско с поездов и электричек высаживается народ. Но это не спортсмены. В эти дни небольшой курортный городок, ранее известный исключительно как горнолыжный курорт, принимает ценителей искусства. Усадьба Арефьевых уже традиционно проводит международный пленэр живописи «Максим».
А начиналось все более десяти лет назад. К Оксане и Дмитрию Арефьевым, большим почитателям и ценителям живописи, часто приезжали их друзья художники. И как-то раз во время одной из таких домашних посиделок и созрела мысль. Почему бы из простого увлечения не сделать нечто большее. Однако прошел не один год, прежде чем удалось превратить желаемое в действительность.
С момента своего основания международный пленэр живописи «Максим» проходит под патронатом Львовской национальной академии искусств. За артистичную же концепцию отвечают львовские художники Орест Косар, Орест Манюк и Виктор Стогнут. Кстати, слово «пленэр» в буквальном переводе с французского (en plein air) означает – работа художника на воздухе. Традицию эту, заложенную в Париже, теперь подхватили жители Бойкивщины. И вот уже тринадцатый пленэр встречает своих гостей.
Каждый день мастера ищут сюжеты для своих работ на петляющих улочках Славско, на склонах окрестных гор или берегах местных речушек. И каждый день вокруг них собираются местные жители и вездесущие туристы. Ведь далеко не всякому доводиться присутствовать во время рождения шедевра.
Интересно наблюдать за стилем работы художников. Одни уходят на весь день и возвращаются с почти готовыми работами. Другие делают наброски, а потом уже в помещении завершают свои произведения. Некоторые предпочитают просто побродить по окрестностям, а потом, набравшись впечатлений, рисовать «под крышей».
У каждого из мастеров свои излюбленные места. Орест Манюк не мудрствуя лукаво устроился прямо на балконе своей комнаты. Супружеская чета Лилия Лесюк-Макушин и Сергей Макушин обустроила импровизированную мастерскую на веранде под скатом крыши. Любителям натюрмортов Александру Шандору, Ивану Бондарю и Людмиле Корж-Радко понравилась летняя кухня. Любовь Лебидь-Коровай и вовсе устроилась под крутой лестницей.
Постепенно усадьба Арефьевых преображается в своеобразный музей искусств. Картины висят в комнатах и коридорах, в столовой и кухне. Даже сауна заполнена произведениями живописи. И каждый вечер проходит жаркое обсуждение работ. Ведь коллеги это самые суровые критики.
Нередко в таких спорах рождаются новые оригинальные идеи. Например, рисунки на стене в обеденном зале. Кто конкретно предложил оставлять автографы на каменной стене уже никто и не вспомнит. Но инициатива получила массовую поддержку и стала традицией. Получилась такая своеобразная каменная летопись.
А теперь представьте себя на месте гостей, проживающих в этой небольшой гостинице. Ведь в каждой номере для приезжих висят картины. Причем многие из них можно купить. Так что усадьбу Арефьевых по праву можно назвать своеобразным художественно-туристическим центром. И она уникальна по своей сути и духу.
Ее неповторимость заключается и в том, что картины служат своеобразным путеводителем. Они являются прекрасным стимулом для туристов, приехавших к Арефьевым, посетить эти места. Где вы найдете еще что-то подобное?
А посмотреть в окрестностях есть на что. Древнерусская деревяная поставленная на скалах крепость ІХ-ХІІІ столетий Тустань. Громогласный, низвергающийся с высоты 14 метров водопад Шипот. Или же водяная падающая стена на реке Каменка. Один из высочайших хребтов Карпат и вершиной Высокий Верх. Затерянное среди гор озеро Хащованское. Захоронение киевского князя Святослава. Всего невозможно и перечислить.
Можно по-хорошему позавидовать хозяйке Оксане Арефьевой. Ведь у нее уже сейчас собралась очень неплохая коллекция, которой могут позавидовать многие музеи. Конечно, часть из работ продается. Но их место занимают другие. Ведь этот пленэр не последний.
Для многих участников усадьба Арефьевых давно стала любимым домом, а ее хозяева хорошими друзьями. И дело даже в не удобствах. Об этом и говорить не приходится, все на высоте. Главное – какая-то неповторимая по-настоящему домашняя атмосфера.
А еще пленэры являются своеобразными клубами для общения и школами повышения мастерства. Ведь собираются представители разных направлений, каждый со своим индивидуальным взглядом на окружающий мир. И в одном котле варятся как маститые мастера, так и талантливая молодежь. Одни перенимают опыт, другие черпают свежие идеи. Вот такой получается творческий симбиоз.
Традиционно по окончании пленэра в ресторане «Максим» открывается выставка «Горы вдохновляют». Теперь туристы, почитатели искусств и все желающие имеют возможность посмотреть и оценить готовый результат напряженного труда. Мало того, не просто полюбоваться картинами, но и пообщаться с их авторами и даже приобрести понравившиеся работы.
 

stas2008 | Открыть

ВСЕГО ОДИН ДИНАР?


 
Оказывается, есть такое государство, где побывав однажды хочется возвращаться снова и снова. И с каждым разом количество вопросов только увеличивается.
 
Опыт великая вещь. Бывалые путешественники успешно совершив поездку с одной компанией как правило не изменяют своему выбору. По принципу - от добра добра не ищут. Да и для другой стороны активный путешественник является своеобразным золотым фондом.
И неважно, что фирменные цвета поменялись и вместо TURTESS читается TUI. Телефоны и сайты по прежнему то работают. А далее в работу включается его величество интернет. Не верится, что несколько десятилетий назад люди могли обходиться без этого изобретения.
На сайте компании представлено более десятка стран. Как говорится на любой вкус и толщину кошелька. Но сейчас интересует только Тунис. А если говорить более конкретно – экскурсионные программы. Предложений более чем достаточно. Так что несколько минут игры на клавишах компьютера и дело в шляпе. Можно паковать чемоданы.
Добраться до столичного международного аэропорта «Борисполь» не представляет особых проблем. От южного железнодорожного вокзала ходят фирменные автобусы Skybus. Движение круглосуточное независимо от погоды и времени года. Интервалы между рейсами 10 – 15 минут днем и 30 – 40 минут ночью. Время в пути – 45 минут. Стоимость проезда – 50 гривен.
Пассажиров подвозят как раз ко входу терминала «D». Очень удобно. Не нужно лишний раз бить ноги. В огромном зале два острова регистрации. Возле одного из них новоявленных туристов уже ожидает очаровательная руководительница группы Юлия, – представительница компании TUI. Выдаются необходимые документы, короткая перекличка и вскоре на информационном табло появляется долгожданная строка о начале регистрации.
Тут же выстраиваются немаленькие очереди. Так что приходится постоять. И сам процесс оформления документов проходит отнюдь не гладко. Просьба о предоставлении места у окна воспринимается едва ли не как личное оскорбление. И долгое разбирательство по поводу статуса ручной клади. Спасает опыт и знание юридических документов.
Теперь можно подниматься на второй этаж для прохождения паспортного и таможенного контроля. К большому сожалению суровых стражей им придраться не к чему. Все таки имеется большая практика прохождения разнообразных границ.
Но, наконец, эта суета заканчивается. Можно проходить в зал ожидания вылета. Огромное пространство с многочисленными рядами кресел. Рядом обязательные магазины беспошлинной торговли и кафе. Вот только цены в них заоблачные. Зато за панорамным стеклом прекрасно видна стоянка авиалайнеров.
Ждать приходится недолго и автобус везет пассажиров к самолету. Эта простая на первый взгляд операция превращается в целое путешествие. Ведь в нововыстроенном терминале оказывается катастрофическая нехватка мест на стоянке. И для того чтобы попасть на требуемый борт приходится объехать едва ли не всю территорию аэропорта. Там зелено-оранжевый самолет «Airbus А-320» компании WINDROSE, что в переводе означает Роза Ветров, уже гостеприимно распахнул свои двери.
Airbus A-320 – одна из лучших мировых машин для полета средней дальности. Лайнер имеет принципиально новую конструкцию, с элементами самых последних разработок и технологий. В частности это первый в мире пассажирский самолет, в котором нет механических элементов управления. Кабина экипажа оснащена боковыми рукоятками управления вместо привычных штурвалов. Проще говоря, у пилота имеется джойстик наподобие тех, которые применяются в компьютерных играх.
Airbus A320 является базовой моделью семейства среднемагистральных самолетов Airbus, включающего также модели A318, A319, A321. Использование передовых технологий предопределили успех проекта. Первые Airbus A320 вышли на воздушные линии в 1988 году. С тех пор он выпускается в больших количествах, порой достигая рекордных темпов производства более 40 самолетов в месяц.
Несмотря на свою упитанность, самолет шустро разбегается и за каких-то пятнадцать – двадцать минут набирает высоту. Теперь можно и передохнуть, ведь лететь до Туниса чуть более тех часов. Однако время летит незаметно. Вскоре под крылом уже проплывают горы Болгарии, Турции, видны очертания Италии. И едва пассажиры успевают позавтракать, следует команда пристегнуть ремни. Самолет идет на посадку.
Международный аэропорт Энфида расположен в регионе Сахель неподалеку от одноименного поселка. Аэропорт непосредственно связан с самым главным и протяженным шоссе страны А1, что позволяет беспрепятственно и быстро добраться до любого курорта Туниса. Сразу же следует уточнить – проезд по данному автобану платный. Для экономных и никуда не спешащих параллельно идет нормальная дорога.
Расстояние до столицы Туниса составляет 99 км, Набёля – 55 км, Хаммамета – 48 км, Сусса – 33 км, Монастира – 65 км, Махдии – 105 км, Кайруана – 61 км.
Развитие и эксплуатация аэропорта Энфида осуществляется турецкой компанией «TAV Airport Holding». Холдинг инвестировал в строительство 400 миллионов евро. На сегодняшний день аэропорт способен перевезти 7 миллионов пассажиров в год, но к 2020 – 2022 году пассажиропоток обещают увеличить до 22 миллионов человек.
Аэропорт является самым большим аэропортом Туниса и вторым по величине в Африке после аэропорта в Иоханесбурге. Планируется, что в процессе развития к 2020 – 2022 годам он станет шестым в мире после аэропортов JFK – New York, Ханэда – Tokio, Хитроу – Лондон, LAX – Лос Анжелес, Франкфурт на Майне.
Диспетчерская вышка аэропорта одна из самых высоких в мире – 102 метра. Она уступает лишь аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке и аэропорту Леонардо Да Винчи в Риме. Длина взлетно-посадочной полосы составляет 3300 метров. Общая площадь территории аэропорта составляет 5 700 гектар, а площадь здания терминала – 90 000 квадратных метров.
Параллельно с аэропортом предполагалось построить большой порт для круизных судов и новая туристическая зона «Хергла», в которой будет построено несколько отелей и аквапарк. Но, судя по всему, эта инициатива отложена до лучших времен.
Самолет пристыковывается к телетрапу. Далее следует длиннющий переход к залу прилета, расположенному на втором этаже. Для граждан Украины виза выдается бесплатно, необходимо только заполнить иммиграционную карточку. Бланки лежат тут же на столиках. Текст напечатан на французском, арабском и мелким шрифтом на английском языках. Сам процесс паспортного контроля занимает меньше минуты.
Эскалатор ведет на первый этаж. А там гостей выстроившись цепочкой встречают сотрудники компании TUI. Вот она восточная гостеприимность! Удивительно, но чемоданы и сумки уже медленно кружатся на багажной карусели. Такое ощущение, что они летели впереди самолета.
В нескольких десятках метрах от выхода с аэропорта прибывших туристов ожидают автобусы. И куда не глянь надписи на борту – TUI, TUI, TUI.… Вроде бы сезон еще не начался, а народ уже едет. Хотя какой сезон в Тунисе? Африка как-никак. Каждый может выбрать себе климат по вкусу. Японцы, например, предпочитают приезжать зимой, когда не так жарко.
Хорошо, что на ветровом стекле автобуса закреплен персональный номер. Найти свой транспорт не составляет никаких проблем. Несколько минут на размещение и в путь. В паре километрах от аэропорта начинается скоростная магистраль А1. Разрешенная скорость составляет 110 километров в час. Так что дорога занимает от силы минут тридцать.
Большинство туристов развозят по отелям фирменные автобусы принимающих компаний. Однако имеются и альтернативные варианты. Самый комфортабельный - такси. Здесь они белого цвета, что означает их повышенную комфортность. Других вариантов не предусмотрено.  Стоимость проезда 5 - 6 долларов. Неподалеку стоянка рейсовых автобусов номер 601, 701 и 824 по цене всего в 2 доллара. И наконец железная дорога. Поезда отправляются каждые полтора часа.
Вскоре мелькающие за окном пустынные пейзажи сменяет зелень, и автобус оказывается на улицах города Сусс. Однако скорость снижается ненамного. А все из-за отсутствия светофоров. Их функции выполняют кольцевые развязки. Правила проезда максимально просты – кто в данный момент на кругу тот и прав.
Как и большинство приморских городов Туниса Сус основали в IX веке финикийцы. Хотя говорят, что он еще древнее Карфагена. За свою долгую жизнь пережил не одно нашествие и сменил множество имен. Его называли Гадрумет, Конкордия, Хунерика, Юстиниаполь, Суса и, наконец, Сус. Сегодня это третий по величине город в стране.
Наконец автобус сворачивает с дороги и замирает у мраморных ступенек. Отель Riu Imperial Marhaba находится на самом берегу моря, в 2 километрах от Порта Эль Кантауи и в 6 километрах от центра города Сусс. Он построен в национальном стиле в 1998 году. В его 5-ти этажном здании находятся 262 номера, из них 232 стандартных двухместных в которых можно поставить третью кровать, 16 люксов и 14 полулюксов.
Вход в данный отель выполнен в псевдоклассическом арабском стиле. В просторном холле гостей встречает улыбающийся сотрудник в традиционной тунисской одежде, предлагающий прохладительные напитки. Кстати, на рецепции всегда есть представитель, который владеет английским, французским и немного русским языками. Здесь же можно и обменять валюту.
Несколько минут на заполнение карточки гостя, получение ключей и можно расходиться по номерам. О чемоданах можно не беспокоиться – их принесет носильщик. Который за свои услуги ожидает получить один динар.
В огромном номере две большие сдвинутые вместе кровати. Кроме того две тумбочки, письменный стол и стул к нему. На стене большой плазменный телевизор. У окна стоят два кресла и столик. На полу плитка и два коврика у кроватей.
В коридоре два больших шкафа для вещей и зеркало в полный рост. Внутри одного из шкафов электронный бесплатный сейф. Мини-бар, пополняется каждый день под запрос на рецепции. Кондиционер можно настроить по собственному желанию.
Ванная и туалет находятся рядом. В ванной две раковины и еще одно зеркало на половину стены. В наличие все банные принадлежности, шампуни и гели, мыло. Фен закреплен на стене, вот только шнур у него коротковат. И нет халатов и тапок. Зато неплохое освещение.
Вместо балкона – терраса с двумя стульями и пластиковым столиком. Также на стене закреплены небольшие железные сушилки. Вид из номера просто потрясающий. Бассейн, окружен экзотической растительностью. Особенно впечатляют гигантские араукарии. А в полусотне метров за ним бирюзовая гладь Средиземного моря.
Однако кушать что-то сильно хочется. Все-таки почти целый день в дороге. Питание в отеле осуществляется по системе «Все включено» и включает в себя завтрак, обед и ужин по принципу шведского стола. Перекусить в течение дня можно в барах отеля. Алкогольные и безалкогольные напитки местного производства. В отеле имеется основной ресторан и бесплатный бар. Кроме того есть платные ресторан A la Сarte и несколько баров и кафе.
Увы, но основной ресторан закрыт. Положение спасает его собрат, расположившийся прямо на пляже. Свежайшие, только что испеченные блинчики вне всякой конкуренции. А еще к ним предлагается несколько видов варенья. И на десерт вкуснейший торт.
Теперь можно и искупаться. Температура воды в море вполне приемлемая. А вот солнышко припекает. Что же тогда здесь делается летом? Кстати, неженки могут спрятаться под зонтиками из пальмовых листьев. Интересно, что здесь загорают в основном выходцы со стран бывшего союза. Местное население, похоже, ограничивается только окунанием. Иностранцы же предпочитают возлежать возле бассейна.
Поклонникам активного времяпровождения предлагаются полеты на параплане за тридцать динаров или прогулки на лошадях по цене в три раза меньше вышеназванной. Тут же стоят гидроциклы и парусные доски для серфинга.
А вдоль моря бродят колоритные продавцы в соломенных шляпах предлагающие разнообразные свежие фрукты и обязательное варенье из кактусов. Сколько стоит? Всего один динар?
 
Продолжение следует.
 

stas2008 | Открыть

Концерти Shen Yun у Європі 2014


Шановні поціновувачі традиційного танцю, живої музики і класичної китайської культури в її первинному вигляді,

дозвольте запросити вас відвідати концерт Shen Yun.

Shen Yun — це найкращий у світі колектив класичного китайського танцю, всі вистави якого супроводжує живий симфонічний оркестр. Гастрольне турне Shen Yun 2014-го вже почалося і за 2 місяці трупа відвідає понад 10-ти міст Європи, у тому числі Прагу.

Читать на русском

Подивіться 30-ти-секундне відеоролик про концерти Shen Yun в Європі 2014

http://youtu.be/_IRgeuc--5E

Танцюристи Shen Yun на генеральній репетиції перед виставою
Танцюристи Shen Yun на генеральній репетиції перед виставою. Фото з http://www.facebook.com/ShenYunPerformingArts

Концерт створений не у Китаї: Shen Yun не можна побачити в Китайській Народній Республіці, де краща частина традиційної культури Піднебесної здебільшого зазнала руйнування за комуністичного правління. Заснована в Нью-Йорку некомерційна компанія Shen Yun служить відродженню справжньої культури Китаю.

Вистави Шень Юнь бачили мільйонери, політики, військові, фахівці у сфері мистецтва, музики і вокалу, балету й танців, дизайну, серед них:

Роберт Стромберг, художник-постановник Аватара,
Донна Каран, знаменита модельєр,
Девід Кох, мільярдер.

Читать дальше...

Вистава
Вистава. Фото з http://www.facebook.com/ShenYunPerformingArts

Євгеній | Открыть

«Довкола – нафта, газ і мільярди доларів. А люди в наші дні живуть у «времянках»...


«Довкола – нафта, газ і мільярди доларів. А люди в наші дні живуть у «времянках»...

10 квітня 2014 року 11:00
Ігор Тимоць

Будівельник, який 10 років працював у Сибіру, розповів про російську глибинку: алкоголізм, наркоманія, національна нетерпимість і проституція

«Довкола – нафта, газ і мільярди доларів. А люди в наші дні живуть у «времянках»...

Нахабство путінського режиму, який окуповує землі країн-сусідів, фінансується з нафтогазових доларів, на які живе Росія... «ВЗ» поспілкувався з українцем Володимиром Івахненком, який багато років жив і працював у російських нафтодобувних районах Західного Сибіру. Там видобувають 70% російських нафти і газу.

- Я працював у Росії у будівельній компанії з 1996-го по 2003 рік, – розповів Володимир. – Почав їздити туди на заробітки ще 1994-го, коли вчився у Львівській політехніці. Починав з майстра, а завершив начальником будівельно-монтажного управління. Ця компанія надалі працює в Західному Сибіру. 95% робітників у компанії – вихідці з України.

- Як живе місцеве населення в Західному Сибіру?

- Дії Росії щодо корінного населення Сибіру, хантів і мансів, – це геноцид. Їхні організми, як і в індіанців Північної Америки, погано розкладають алкоголь. Тому швидко спиваються. Із 1960-х років до сьогодні спирт їх знищив. Залишилося близько 20 тисяч хантів і тисячі мансів. За 300 км від міста Сургута є містечко Сартим. За 25 км від нього починає­ться хантська резервація. На дорогах там стоять пости з міліцією. Між дорогами – безкраї болота. Якщо в’їжджаєте на землю хантів, повинні мати спеціальний пропуск. Коли в’їжджаєте, то вашу машину перевіряють на наявність спиртного. Коли виїжджаєте, ваше авто перевіряють на наявність хутра, м’яса, риби, грибів, ягід... Оскільки нам потрібно було працювати із росія­нами, підписувати з ними угоди, то ми під машинами робили металевий ящик, в який закладали пляшки. Росіяни без горілки не підписують жодної угоди.

Опишу звичайну ситуацію в черзі в місцевому магазині. Заходить чоловік і запитує продавця: «Машенька, у тебя водка вкусная?». А та відповідає: «Сама вчера выкушала две бутылочки, и ни в одном глазу». Для них обід без горілки – не обід. Дарма прожитий день. Побачити людину, яка сидить в екскаваторі, довкола люди, небезпека, а у цій людині літр горілки, – звична справа.

- Наскільки суворе життя серед тайги в Сибіру?

- Дуже суворе. Це різко континентальний клімат. Літо триває від кінця травня до кінця серпня. Ближче до Полярного кола півроку – ніч, півроку – день. У липні вдень може бути плюс 200 тепла, вночі – мінус 100 морозу. Сніг у липні – нормально. Буває літо дуже спекотне, коли два тижні – плюс 470 спеки. Найнижча температура, яку відчував, – мінус 540 морозу. Якщо взимку менше місяця температура тримається нижче за мінус 400, то це вважається теплою зимою. У цих умовах постійно живуть люди. Там хороші зарплати через нафту і газ. Водій автобуса, який вранці привозить людей, а ввечері забирає, може заробляти дві тисячі доларів на місяць.

- Найгірший момент, який вам запам’ятався?

- Зима, а в нас зламалася машина серед тундри. Температура – мінус 35 градусів. Сонце востаннє бачили три місяці тому. Нас четверо. До найближчого людського поселення – 60 км. Аби зігрітися, почали палити колеса. Коли вже палили саму машину, побачили фари авто. Більшої радості в моєму житті годі уявити, як ті фари! Ще б трошки, і ми б замерзли.

- Там багато українців?

- Там живуть десятки тисяч українців. До середини 2000-х років українською мовило телебачення, видавали газети, книги. Із 2006-го ФСБ почала перекривати усе, репресувати всі прояви українськості. Попри це, українці продовжують жити за своїми традиціями, спілкуються між собою українською. Ви завжди зможете відрізнити дім, де живе українець, а де – росіянин. Українці – господарі.

Тамтешній адміністративний центр – Сургут. Такий собі Сихів із 9-поверхівок. Бюджет Сургута – другий у Росії, після Москви. І все б там було прекрасно, якби самі люди не спаскудили. Ми будували школу в селищі Білий Яр під Сургутом. Деякі хати – чотири дерев’яні стовпи, обтягнуті руберойдом. І там жили люди. Для нас це було шоком. Довкола нафта, газ і мільярди доларів. А люди живуть первісним ладом. У Сургуті є район Чорний мис. Там люди в наші дні живуть у «времянках» – два металеві гаражі, зварені докупи, і обшиті мінеральною ватою. Люди так живуть роками.

У нас працював росіянин. Зварювальник найвищої категорії. Зарплата – 2,5-3 тисячі доларів. Людина отримувала зарплату, роздавала борги, купувала кілька ящиків горілки і все пропивала та «спускала» на оргії з повіями. Усі гроші. Потім пив «Тройной» одеколон. І це в масовому порядку таке відбувається.

Що ви знаєте про Росію? Москва, наф­та і Путін. Ніхто не бачить рівня їхньої деградації – алкоголізм, наркоманія, проституція, національна нетерпимість. Це колос на глиняних ногах. Якщо ще 10 років тому їхній ВВП залежав від нафти на 50%, тобто вони ще щось виробляли, то зараз ця залежність – 80%. Населення скорочується на мільйон людей на рік. На їхнє місце приїжджають вихідці з Цент­ральної Азії і Кавказу. Самі росіяни – спиті та сколоті. Ті, хто народжується, – діти алкоголіків і наркоманів. Очікувати, що вони стануть новими ломоносовими, не варто.

- Звучить як вирок…

- У Росії сприймаються як норма практично чи повністю покинуті міста. Наприклад, Воркута. Це мертве місто 9-поверхівок. Там доживають бабці та дідусі. У середній полосі Росії безліч населених пунктів, в яких нема магазинів. Два рази на місяць через такий пункт проїде поїзд, стоїть у цьому селищі 10 хвилин. У вас є телефон провідника поїзда. Ви замовляєте те, що хочете купити. Коли поїзд підходить на перон – відчиняються двері, і тлум людей обмінює гроші на ящики з продуктами. Це вагони-магазини такі. Одна машина «швидкої» на 20 населених пунктів, доріг – нема. Телефонує людина на «швидку», а її питають, скільки їй років. Вам 60 років і болить серце? І так здох­неш, тому не приїдемо, а раптом зателефонує породілля. Краще її врятувати…

Сургут – місто невелике, а транспортних засобів дуже багато. Щодня в місті реєструють в середньому 200 нових авто. Гроші там не проблема. Люди ставлять машини біля дому. Але цього місця менше, ніж машин. На моїх очах чоловіки двох будинків вирішували суперечку щодо парковки: чоловіки одного дому билися з чоловіками іншого – монтировками, сокирами, ножами. Міліція стояла збоку і не втручалася. Потім забрала потерпілих. Побутові злочини – найпоширеніша причина смертей.

- Ви згадали про національну нетерпимість...

- У Росії діють неонацистські праві організації, які фінансує, зокрема, Володимир Жириновський. Діють відкрито. На день народження Гітлера, 20 квітня, роз’їжджаються по всій Росії і ріжуть азіа­тів. Міліція не втручається. У нас були дружні стосунки з місцевою міліцією в селищі Федорівка, під Сургутом. Напередодні кривавої розправи підходить місцевий командир міліції і каже: «Азіатів, які будуть просити захисту, до себе не пускайте, бо вас теж поріжуть». Петербурзьким потягом наступного дня приїхали 40 скінхедів. У той день у Федорівці загинули понад 20 азіатів...

А знаєте, що буде, якщо зупинитеся біля магазину в селищі під Сургутом? Через дві хвилини до вас підійде особа кавказької національності і запитає: «Чого вам – хлопчика, дівчинку чи наркотики?». Міліція це «дахує».

Селище Щасливе. Будуємо дім. За 10 метрів – «времянка». У ній живе сім’я рецидивістів. Двоє дітей: дівчинці –13 років, хлопчику – 7 років. Хлопчик продає сестру за пляшку горілки...

Сидимо на автостанції в Сургуті. Підходить жінка. Нормально вбрана. Трохи п’яна. Сідає на коліна одному з наших працівників і каже: «Що, хлопчики, беремо пляшку горілки і до мене». Підбігає її син і кричить: «Мамо, пішли додому».

Це розповідаю про багаті нафтові райони. А якщо говорити про середню полосу Росії, то це просто жах. Зупиняємося в Пензі. Стою на пероні. Купую кросворди. Хтось шарпає за руку. Стоїть дівчинка 12 років і каже: «Кооператив «Сосулька» – 20 рублів». У перерахунку це було 5 гривень...

http://www.wz.lviv.ua/world/126535

https://www.youtube.com/watch?v=yyj6RkZh7fQ


haplyk | Открыть | Комментариев 12

Крим, Рим і руїни цивілізацій


Крим, Рим і руїни цивілізацій

7 квітня 2014 року 20:03
Ігор Тимоць

Росіяни мають на Крим не більше прав, ніж кримські татари, українці, турки, греки, італійці...

Руїни наскельного міста-фортеці Мангуп-Кале у Криму - столиці найбільшої держави середньовічного Криму, – князівства Феодоро. Мангуп був однією з найбільших фортець середньовічного півострова (90 га) і за необхідності приймав під захист значні маси населення. У липні 1475-го Мангуп захопили турки

Руїни наскельного міста-фортеці Мангуп-Кале у Криму - столиці найбільшої держави середньовічного Криму, – князівства Феодоро. Мангуп був однією з найбільших фортець середньовічного півострова (90 га) і за необхідності приймав під захист значні маси населення. У липні 1475-го Мангуп захопили турки

Кульмінацією святкування 300-річчя Переяславської ради в СРСР у 1954-му стала передача Криму від Росії до України. 19 лютого 1954 року Кремль, враховуючи спільність економіки і територій Криму і України, ухвалив наказ «Про передачу Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР». Передача не була одностороння. За Крим Київ віддав Москві землі, які межували з Курською, Смоленською, Білгородською і Воронезькою областями. Там жили 1,2 млн. українців. 26 квітня 1954 року СРСР прийняв закон «Про передачу Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР».

Приїхали греки, привезли оливки...

Першими відомими жителями Криму були кімерійці, які осіли на півострові у XII ст. до н. е. Це були скотарські племена іранського походження. У середині VII ст. до н. е. кімерійців витіснили аж до гір скіфи зі степової смуги України. В І тисячолітті до н.е. у гірському Криму мешкало також кавказьке плем’я таврів. Від них походить давня назва Криму - Таврія. До кінця III ст. до н. е. держава скіфів в Криму значно зменшилася під натиском сарматів. Держава скіфів в Криму існувала до III ст. н. е. Її знищили готи, які прийшли зі Скандинавії. Кримські готи у степах Криму затрималися ненадовго. Під могутнім натиском гунів (ті, що жахали потім Римську імперію) у IV ст. н. е. готи пішли в гори, де змішалися зі скіфами, а їх маленька держава Феодоро з неприступним містом-фортецею Мангуп-Кале проіснувала аж до XV ст.

У V ст. до н. е., коли в степах Криму ґаздували скіфи, на узбережжі заснували свої торгові міста вихідці з Еллади. Колоністи з Мілету і Гераклеї звели Боспор (Керч), Кафу (Феодосія), Херсонес (Севастополь). У Криму виникли дві самостійні грецькі держави. Одна - демократична рабовласницька республіка зі столицею в Херсонесі (західне узбережжя). Інша автократична – Боспорське царство зі столицею Пантікапеєм («шлях риби»). Греки привезли своє мистецтво будувати кораблі, вирощувати виноград і оливки, зводити прекрасні храми, театри, стадіони... У Криму виникають сотні грецьких поселень – полісів.

Після падіння Римської імперії у VI ст. Крим потрапляє до сфери впливу Візантії. Візантійський імператор Юстиніан, прагнучи захистити свої володіння на узбережжі Криму від степових кочівників, перетворює Херсонес на могутню фортецю. На південному березі Криму він будує нові фортеці Алусту (Алушта) і Горзувіти (Гурзуф). На підступах до Херсонеса через гори зводить фортеці: Сюрень, Ески-Кермен, Інкерман, Чуфут-Кале...

На початку IX ст., після виникнення Київської Русі, київські князі здійснюють походи на Крим. Проте князі, направляючи сили на об’єднання слов’янських земель і боротьбу з кочівниками, поступово втратили позиції у Таврії. У XII ст. велика частина півострова стала половецькою, або кипчаківською.

Буткали – змішаний народ

Вперше монголи потрапили в Крим 1223-го. Становище підкорених народів півострова було важким. Орда обклала їх важкою даниною, ясаком, і вивозила рабів. Після розпаду Орди залишки монголів Криму асимілювалися і потрапили під вплив тюркської мови і культури. Із суміші таврів, скіфів, сарматів, аланів, греків, готів, римлян, хозар, печенігів, італійців, монголів і турків виник новий народ – кримські татари.

У XV ст. Крим потрапив під вплив турків-османів, які разом з татарами Криму поступово переходять від кочових форм господарства до осідлого землеробства. Головними заняттями татар були садівництво, виноградарство, тютюнництво. У степових районах Криму у них було розвинене розведення овець і коней.

У XV ст. між українськими землями Литовського князівства і Кримом виникає широка степова смуга, що заселялася українцями і татарами, які не бажали визнавати жодної влади. У 1492-го з’являються відомості про перших козаків-християн. До козаків перейшли тюркські слова: осавул, булава, бунчук, барабан, сурма, табір, майдан тощо. Турки називали запорожців буткалами - змішаним народом. А між Кримом і Запоріжжям виникли економічні зв’язки. Запорожці купували в Криму сіль для споживання і експорту до Московії і Речі Посполитої. Кримські хани дозволяли козакам рибалити у чорноморських лиманах і на берегах Азовського моря. Своєю чергою, запорожці давали татарам можливість пасти худобу в степах. Крім перманентних воєн, козаки і татари добровільно надавали взаємну допомогу один одному під час стихійних лих, ставали союзниками.

У середині XVII ст. через соціальне і національно-духовне гноблення українців загострилася ситуація в Речі Посполитій. Водночас напружені відносини між Варшавою і Бахчисараєм сприяли тому, що гетьман Богдан Хмельницький легко порозумівся з кримським ханом Іслам-Гіреєм ІІІ, який відправив на допомогу козакам 4 тис. кінноти на чолі з Тугай-беєм. Результат союзу - протягом 1648-го козацько-татарське військо здобуло перемоги над поляками у битвах під Жовтими Водами, Корсунем, Пилявцями. Союз гетьмана з ханом був коротким. Порта, в якої татарський хан був васалом, не хотіла бачити на сході Європи ще одну християнську державу з виходом до Причорномор’я. Тому союз хана з гетьманом татари розірвали, що призвело до трагедії під Берестечком. Гетьмани Іван Виговський, Петро Дорошенко та Пилип Орлик теж намагалися зміцнити становище Козаччини за допомогою Криму.

Від Росії кримські татари тікали до Туреччини

1768-го Крим стає ареною війни між Російською і Османською імперіями. Наслідком війни став мир, за яким Кримське ханство отримало незалежність на кілька років від Османської імперії. 1787-го Стамбул висунув Москві ультиматум, вимагаючи повернення Криму. Ультиматум Москва відкинула, і Стамбул оголосив війну Росії. 1791-го російські війська завдали турецькій армії поразки. За новим миром Росії відійшли землі між Південним Бугом і Дністром, а також підтверджено приєднання Криму. Після приєднання півострова до Росії він став великим портом для міжнародної торгівлі та місцем відпочинку російської знаті. Там звели нові міста – Сімферополь і Севастополь. Протягом ХІХ століття через утиски та гоніння Москви триває міграція татар в Османську імперію. Зараз у Туреччині живе кілька мільйонів кримських татар.

У 1853–1856 роках Крим стає ареною війни між Росією та союзними військами Туреччини, Англії, Франції і Сардинії. Попри поразку Росії у цій війні, територія півострова залишалася за Росією, якій проте заборонили тримати флот на Чорному морі. Але вже 1872-го цю заборону скасували.

У 1917-му, з розвалом Російської імперії, у Криму виникла Кримська Народна Республіка - перша у світі мусульманська республіка. Проте вже протягом січня 1918-го більшовики захопили півострів. У 1918-му війська УНР з німцями і татарськими добровольцями відбили Крим у червоних. Але, за умовами Брестського миру, УНР віддала Крим червоним. Крим мав статус автономної республіки у складі РСФРР до 1945-го. Тоді в Криму відбувався політичний терор і духовні утиски кримських татар. У 1928-му спалили усі давні рукописи татар. Цьому передувала нав’язана Москвою реформа правопису татарської мови – перехід з арабської на латиницю, а згодом на кирилицю. Дії Москви були спрямовані на русифікацію татар.

Крим став «партійним заповідником» - там відпочивали генсеки і міністри СРСР, проводилися важливі політичні міжнародні зустрічі. Одна з найбільш важливих - Ялтинська конференція 1945 року, на якій лідери СРСР, США та Великої Британії ухвалили рішення про подальше ведення війни проти нацистської Німеччини й повоєнний уклад світу.

У 1941-му Крим опинився під владою нацистів, а 18 травня 1944 року з відвойованого у нацистів Криму за наказом Сталіна депортували весь кримсько-татарський народ. У злочині задіяли 32 тис. енкаведистів. Депортували 200 тис. татар в Узбекистан та Центральну Азію. До половини із них – загинули. Постраждали також представники інших націй, зокрема греки, болгари, німці. У 1945-му автономію Криму скасували, і до 1954 року існувала Кримська область у складі Росії.

«Мы вытоптали мусульманский рай...»

...Наносы рек на сажень глубины

Насыщены камнями, черепками,

Могильниками, пеплом, костяками.

В одно русло дождями сметены

И грубые обжиги неолита,

И скорлупа милетских тонких ваз,

И позвонки каких-то пришлых рас,

Чей облик стерт, а имя позабыто.

Сарматский меч и скифская стрела,

Ольвийский герб, слезница из стекла,

Татарский глёт зеленовато-бусый

Соседствуют с венецианской бусой.

А в кладке стен кордонного поста

Среди булыжников оцепенели

Узорная арабская плита

И угол византийской капители.

Каких последов в этой почве нет

Для археолога и нумизмата –

От римских блях и эллинских монет

До пуговицы русского солдата.

Здесь, в этих складках моря и земли,

Людских культур не просыхала

плесень –

Простор столетий был для жизни

тесен,

Покамест мы – Россия – не пришли.

За полтораста лет – с Екатерины –

Мы вытоптали мусульманский рай,

Свели леса, размыкали руины,

Расхитили и разорили край.

Осиротелые зияют сакли;

По скатам выкорчеваны сады.

Народ ушел. Источники иссякли.

Нет в море рыб. В фонтанах нет воды...

(Російський поет і художник Максиміліан Волошин – про Крим, вірш ”Дім поета”).

http://www.wz.lviv.ua/far_and_near/126509


haplyk | Открыть | Комментариев 1

Табачный рай


Рассвет на Охридском озере в связи с тем, что солнце встает из-за спины выглядит не так впечатляюще. Зато многочисленные перистые облака, заполнившие небесную твердь, добавляют своего шарма. В целом выходит очень даже пристойно.
Негромкий монотонный звук вызывает подозрение. После недолгих поисков нарушители спокойствия обнаруживаются на лесистом склоне соседней горы. Стадо овец пробираются куда-то по своим делам. Здесь же прямо у дороги приютилась часовня. Надпись на рядом стоящем щите информирует, что в селе Пештани шесть храмов. Из них два четырнадцатого, а один шестнадцатого веков. В Македонии это в порядке вещей.
 
Тем временем понемногу просыпается народ. Вот уже и водитель открывает багажные отсеки автобуса. Пора идти на посадку. На удивление процесс проходит относительно быстро и спокойно. Минут через двадцать за окнами уже проплывают улицы древнего Охрида. Проезд через город много времени не занимает.
Вскоре более менее ровная дорога сменяется серпантином. Иного пути здесь нет. Чтобы попасть даже в соседний район приходится преодолевать очередной горный хребет. Транспортные артерии тянутся по ущельям, преодолевая многочисленные перевалы.
 
Центр одноименной общины стоит как раз в начале одной из крупнейшей в стране равнин. Хотя, последнее можно еще оспорить. Холмистая местность периодически прерывается каменными зубцами. Но это все же не горы. Битола второй по численности населения город после столицы страны – Скопье. Основателем является Филипп II Македонский. Название переводится как «обитель» или по-простому монастырь.
 
Правда при своем рождении в 4 веке до нашей эры оно было другое - Гераклея Линцестис. Что в вольном трактовании с греческого означает город, названный в честь мифологического героя Геракла, лежащий в провинции Линкестида. Важное стратегическое значение во многом связано со своим расположением на древнеримской Эгнатиевой дороге. Последняя пересекала почти весь балканский полуостров.
Историю лучше всего начинать изучать с посещения местного музея. Располагается он в двухэтажном здании классического стиля больше похожем на чью-то усадьбу. С угла его прикрывают советский танк Т-55 в окружении нескольких полевых орудий. Все это железное добро надежно сварено между собой. А то еще угонят...
 
Экспозиция традиционна для любого краеведческого музея. То есть всего понемногу. Может быть поэтому в памяти остаются отдельные фрагменты. Каменные маски до сих пор пугают посетителей. А превосходные мозаичные панно наоборот притягивают взгляд. Старинные христианские иконы соседствуют с револьвером и кинжалом, лежащими на раскрытой книге.
В одной из комнат восстановлена обстановка позапрошлого века. Прекрасно смотрится буфет, на полках которого до сих пор ждет своей хозяйки разнообразная посуда. На красном бархате разложены разнообразные серебряные украшения. И тут же стоит старинный кассовый аппарат. Интересно что отдельно расположенные несколько комнат посвящены какому-то турецкому деятелю. Портрет героя, герой на коне, скульптура в полный рост.... Что-то оно напоминает такое родное и хорошо знакомое.
До реальной истории отсюда минут десять езды. Раскопки и одновременно музей под открытым небом древнегреческого города Гераклея Линцестис расположены в каком-то переулке. Чтобы не было сомнений присутствует название, выложенные на мозаичном панно. Интересно, что по отреставрированным руинам можно ходить. Мало того, для удобства экскурсантов даже проложены специальные мостики и лесенки. Разумное решение. Ведь все равно полезут.
 
Привлекает внимание неплохо сохранившийся или хорошо восстановленный амфитеатр. Поражает, что в те давние времена в городе уже были централизованные водопровод и канализация. Остатки керамических труб то там, то здесь выглядывают из земли. А ведь это, следует повторить, четвертый век до нашей эры!
Далее путь лежит в табачный край. Почему на обширных горных долинах выращивают данное зловредное растение непонятно. Говорят, что здесь почти идеальные природные условия для этой культуры. Но, думается спрос рождает предложение. Сушенные коричневые листья не брезгуют покупать даже именитые мировые бренды. Поэтому табак выращивают везде и все. Или почти все.
 
И даже имеется свой специализированный научно-исследовательский институт. А в нем уникальный музей. Куда, охотно пускают туристов. Кому очень повезет может получить экскурсию от самого пана директора. Оказывается бывает и такое. Кстати у входа стоят ряд непонятных каменных скульптур в стиле продвинутого авангарда. Похоже, что их создатели перед этим изрядно таки обкурились.
Хотя, следует отметить, коллекция создана с большой любовью. Прекрасно сочетаются разнообразные приспособления для курения с картинами. Сюжеты, разумеется на ту же тему. Просто на полу лежит огромное количество пачек сигарет с самых разных стран. Среди прочих обнаруживается и наша родная «Орбита».
 
Изюминкой является хитромудрый аппарат для потребления нюхательного табака. Небольшие таблетки спрессованного зелья выстреливаются прямо в нос. Стоит ли говорить, что веселье в большей степени для окружающих обеспечено. А у жертвы тем временем текут слезы из глаз.
После такой экзекуции неплохо и расслабиться. Сделать это можно на заводе по производству вин «Стоби». Оказывается здесь еще и виноград выращивают! Посреди большой зеленой лужайки возвышаются современные корпуса. Внутри идеальная чистота и блеск нержавеющей стали. Вот только бочки для выдержки готового продукта традиционно изготовлены из дуба.
 
Парочка из них с прозрачной крышкой, чтобы можно было продемонстрировать любопытным туристам как идет процесс. А еще по ходу экскурсии умиляют некоторые надписи на стенах. Например: «Да се затвораат вратите на заминуванье». И чтобы это значило?
Хотя, надо признать вина здесь неплохие. На дегустации их предлагается около десятка. После желающие могут приобрести в требуемом количестве. Специально для гостей также предлагаются сувенирные упаковки.
 
Старинное турецкое название города Велес Кёпрюлю очень точно показывает его назначение - «город у моста». Правда сегодня через реку Вардар перекинуты не один, а несколько переходов, - для людей, машин, поездов. Но суть от этого не меняется. Между прочим, до 1996 года город носил имя Титов-Велес. В честь маршала Тито. А первоначальное имя данное при рождении еще в 168 году до нашей эры было Вилла Зора.
В небольшом сквере у пешеходного моста обнаруживается странного вида скульптура. Похоже, что авангардисты в Македонии в почете. По другую сторону в центре города посреди площади стоит уже классика. Всадник на гарцующей лошади. Чуть далее памятник местному герою.
 
Еще привлекают внимание развевающиеся на ветру такие знакомые черно-красные знамена. Однопутная, но электрофицированная колея железной дороги тянется вдоль реки. А мост для поездов оборудован специальной дорожкой для пешеходов. На улице можно встретить современный автомобиль и древний трактор.
Трехзвездочный отель «Montenegro rivijerra» своими коридорами и раскраской напоминают студенческие городки где-нибудь в западной Европе. Очень удобен в первую очередь для автомобилистов. В полукилометре от него проходит международная автотрасса Скопье - Афины.
 
Так что на следующий день время на проезд через этот населенный пункт не теряется. Несколько минут и можно спокойно наслаждаться дорогой. Ведь ровные и прямые участки в стране большая редкость. В столицу заезжать не приходиться. Дорога сворачивает за несколько километров попутно оставляя в стороне и международный аэропорт «Скопье Александр Македонский».
А вот через третий по численности населения город в Македонии Куманово все таки приходится проехать. Хотя в утренние часы движение небольшое и помех не вызывает. Дальше международная трасса начинает забираться в горы. Все выше и выше. И так до самой границы.
 
Времени для прохода затрачивается ровно столько сколько требуется для оформления документов. Никаких задержек. Теперь предстоит длительный спуск. Хотя особой разницы между македонской и болгарской стороной незаметно. Все-таки родственные славянские народы.
Улицы болгарской столицы заставляют немного понервничать. Но хорошо что есть время в запасе. Знакомое здание аэропорта, проход границы, посадка в самолет. И уже на взлете вспоминается фраза из мульфильма «Малыш и Карсон» - он улетел, но он обещал вернуться. До следующей встречи Македония!
 

stas2008 | Открыть

с 10.01 и по сей день, затянувшееся.


Прошло уже 5 дня с Рождества, а люди до сих пор вместо "здрасьте" говорят "Христос ся рождає - славімо його". Прямо какое-то кармическое языческое перерождение: вот уже который день, да еще и из года в год, Христос сам себя рождает. Затяжные роды, а, скорее, просто в древнем понимании происходит рождение нового года.

Рождество во Львове, судя по всему, основной праздник в году. Новый год прошел незаметно. Не было никакого праздничного настроения на улицах, в транспорте, на лицах... 6 января, в Свят Вечір, улицы были пустыми. Даже многие кафе и магазины были закрыты. Все собирались за столом - праздник очень семейный. Только в спальном районе я видела, как проходит стайка наряженных детей со звездой на палке - вертеп. Зато 7го Львов просто перевернулся с ног на голову: люди пели песни (репертуар примерно у всех одинаковый, и, скорее всего, с детства. Только 1 раз довелось услышать хором одну модную американскую песню) в кафе и на улицах, было много пьяных, волна народу шла, как на нашем Дне Рыбака или дне города, на площади орал концерт, ярмарка с сосисками и пончиками была заполнена людьми. Молодежь в центре активно колядовала. Если у нас этим занимаются дети, то во Львове 20-30 летние компании не прочь заработать и развлечься таким образом. Ну и костюмы, разумеется, соответствующие: кто во что гаразд, но продуманы превосходно. Неприятно только, что клеются ко всем, но это на любителя.
Читать дальше...


loiss | Открыть | Комментариев 15

В преддверии новой темы


Культура оформления витрин во Львове просто не знает себе равных.

Давно, наверное, не натыкались вы на такую экзотику:


loiss | Открыть | Комментариев 12

Ху из ху во Львове


Большинство хочет жить в получасе ходьбы от центра, а это значит, что, скорее всего, это будет старый фонд. Как оказалось, он во Львове не просто старый, а очень старый. Скорее всего, с печным отоплением, если хозяева не подшаманили. Да просто сядьте в трамвай и посмотрите на все эти проплывающие мимо старинные дома, с атлантами и великолепными балконами: в этих комнатах стоят камины, а не батареи. Если вы не хотите основную часть месячного заработка тратить на жилье, то, наверное, обрадуетесь однокомнатной квартирке за 1000грн. Может быть, узнаете, что значит во Львове термин  "кавалерка", и все-таки смиритесь с таким вариантом. А потом пойдете смотреть и убедитесь, что это "не ваше". Понятно, что миллионы людей ходят зимой в туалет на улицу, и что помыться можно и в тазике. Вы справитесь, вы выживете, но охота ли вам выживать так изо дня в день?
Читать дальше...


loiss | Открыть | Комментариев 27

Новая жизнь старого блога


Здравствуйте, мои будущие читатели. В какой-то момент наша жизнь перешла в Век Информации, и промышленное производство теперь оплачивается меньше, чем опыт или псевдоопыт (эту грань уже разглядят только искушенные), который человек может передать другим, скучающим в виртуальной реальности. На эту тему я много раз рассуждала, много раз находила подтверждение данному факту, восторгалась людьми, которые нашли себя в интернет-публицистике, а потом, вместо того, чтобы прямо сейчас сесть и начать писать, возвращалась к повседневным заботам и забывала.

Читать дальше...


loiss | Открыть | Комментариев 13

Поедем в Македонию?! (часть 3)


Что за дурная привычка просыпаться ни свет ни заря!. Хотя и в этом следует искать свои преимущества. Например, насладиться восходом солнца. Заодно и осмотреть окрестности.
 
Санаторий «Баньиште» удобно расположился на склоне горы как раз на окраине одноименного села. Найти его даже в темноте не составляет никаких проблем. Просто нужно довериться своему обонянию. Дело в том, что вода содержит большое количество сероводорода. Соответственно и характерный, ни с чем не сравнимый запах тухлых яиц.
 

stas2008 | Открыть | Комментариев 5

Крізь терни війни – до ЄСівських зірок добробуту


Крізь терни війни – до ЄСівських зірок добробуту

13 грудня 2013 року 11:25
Ігор Тимоць

Сербія стирає сліди югославських війн і рухається в ЄС

Розбомблена силами НАТО 15 років тому будівля колишнього генштабу Югославії у Белграді нагадує сербам про жахіття війни.

Розбомблена силами НАТО 15 років тому будівля колишнього генштабу Югославії у Белграді нагадує сербам про жахіття війни.

Мій сербський друг Марко розповідає дитячий спогад, як за 200 м від його квартири у Белграді 1999-го впала американська ракета «Томагавк». Сили НАТО атакували тоді телецентр сербської столиці. Це був початок кінця кривавої десятирічки війн у Югославії, найбільшого воєнного конфлікту у Європі з часів ІІ Світової. Зараз дві з шести республік колишньої Югославії, Словенія та Хорватія, вже в ЄС, а ще три, Македонія, Чорногорія і Сербія, – кандидати на вступ. Після розвалу південнослов’янської федерації жителі колишньої Югославії вибирають життя у Європейському Союзі.

Читать дальше...


haplyk | Открыть

«Перша дитина – і дівчинка? Шкода, так просто не викинеш її у воду...»


17 листопада 2013 року 13:00
Тетяна Коняєва, Ігор Тимоць

Про індійські реалії розповіла правозахисниця Мрідула Гош

Так живуть у нетрях міста Дгараві... Серед бруду й убогості.

«Бездіяльність поліції після зґвалтування спровокувала масові протести», «В аварії загинули 40 осіб», «Чиновника спіймали на хабарі». Це стрічка новин не українських, а індійських медіа. Країна з населенням як 25 Україн і завбільшки як 5,5 Україн, має схожі проблеми і виклики. Привідкрити реалії індійського життя нам вдалося з право-захисницею Мрідулою Гош (на фото).

Читать дальше...


haplyk | Открыть | Комментариев 7

Поедем в Македонию?!


Многие не верят в то, что может случиться, пока оно не случается. Это не глупость и не слабость, а просто свойство человеческой натуры. Макс Брукс
 
И правильно говорил великий русский театральный режиссёр, актёр и педагог Константин Сергеевич Станиславский. Не верю и все, точка. Во всяком случае, пока объективная реальность не переубедит в обратном. Ведь всего пару месяцев назад довелось побывать в Македонии. Поэтому еще одно поступившее предложение выглядит по меньшей мере неубедительно.
 
 

stas2008 | Открыть

У Князі є все – від готики до... фюрера


27 жовтня 2013 року 15:00
Ігор Тимоць   

Замок на південному-заході Польщі дарує красиву мандрівку крізь віки
Старіша, північна частина замку.

Старіша, північна частина замку.

За 70 км на південь від Вроцлава, біля чеського та німецького кордонів, серед національного парку з букових лісів заховався один із найбільших і найгарніших польських замків – Князь!

Читать дальше...


haplyk | Открыть | Комментариев 4

Славско: Верность старым традициям


Понимаете, каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Это у нас такая традиция.
 
Из фильма «Ирония судьбы или «С легким паром!»»
 
Понимаете, каждый год осенью мы с друзьями приезжаем в Славско. Это у нас такая традиция. Чем-то приворожили к себе эти зеленые горы. То ли своей суровой первозданной красотой. То ли особым, кристально чистым воздухом, которым никак не можешь надышаться. А может быть еще чем-то неуловимым, трудно осязаемым, что называется по-простому душой местного края.
 
 

stas2008 | Открыть | Комментариев 4

А я бы взял....


Индийская компания Tata Motors объявила о том, что автомобили серии Nano будут модернизированы после того, как они провалились на внутреннем рынке Индии. "Фишка" этой серии заключалась в том, что авто позиционировались как самые дешёвые и доступные.

Теперь авто будут с хромированной отделкой и стереосистемой. Правда, смогут ли в компании и дальше называть эти машины самыми дешёвыми, пока непонятно.

Первая машина серии была выпущена в 2009 году. Создатели оценили её в две тысячи долларов, но самое доступное авто так и не стало популярным. Представители целевой аудиторий, которую, само собой, целиком и полностью составил средний класс, не пожелали, чтобы их авто выглядело столь дёшево. 

читать всё

В Украине бюджетные авто с привлекательной ценой в продажу не поступали.


Богдан Йович | Открыть | Комментариев 6

Чорна гора, білий камінь і голуба Адріатика


Вид на Которську затоку з фортеці над містом Котор5 жовтня 2013 року 16:00
Ігор Тимоць

На Балканах, у Чорногорії, цього року відпочивали 8% наших співвітчизників.

Вид на Которську затоку з фортеці над містом Котор

Між скелястих гребенів гір, на берегах блакитного Адріатичного моря, їх зустрічали симпатичні старовинні містечка з венеціанською архітектурою, привітні люди, мальовнича природа та європейський рівень послуг.

Читать дальше...


haplyk | Открыть | Комментариев 9

Назад | Вперед




Самое интересное здесь:


Поиск по сайту

Место для рекламы ;-)


Здесь был КП...

Украина:

Карпаты, Крым, Аскания-Нова, Бердичев, Бердянск, Винница, Вишневец, Владимир-Волынский, Днепропетровск, Донецк, Желтые Воды, Жовква, Запорожье, Збараж, Золочев, Ивано-Франковск, Изюм, Каменец-Подольский, Каменная Могила, Киев, Кременец, Кривой Рог, Луцк, Львов, Меджибож, Миргород, Мукачево, Николаев, Никополь, Одесса, Олесько, Острог, Переяслав-Хмельницкий, Подгорцы, Полтава, Почаев, Ровно, Святогорск, Севастополь, Сорочинцы, Тернополь, Ужгород, Умань, Харьков, Хотин, Чернигов, Черновцы, Чортков, Яремче ...

 

Европа:

Австрия, Албания, Беларусь, Болгария, Босния, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сербия, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария,  Швеция, Эстония ...

 

Кавказ:

Азербайджан, Армения, Грузия, Дагестан ...

 

Ближний Восток:

Израиль, Иордания, Ирак, Иран, Йемен, Катар, Кипр, Ливан, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сирия, Турция ...

 

Азия:

Афганистан, ИндияИндонезия, Казахстан, Киргизия, Китай, Непал, Таджикистан, Таиланд, Шри-Ланка, Узбекистан, Япония ...

 

Америка:

Аргентина, Аруба, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Панама, Парагвай, Перу, США, Чили ...

 

Африка:

Гана, Зимбабве, Египет, Либерия, Ливия, Марокко ...

  

Австралия и Океания:

Австралия, Новая Зеландия, Фиджи ...

 

Антарктида

 


Наш клуб...

Метки

Реклама...

Путешествуйте с нами!


Туристические новости...


Счетчик...
Besucherza sexsearch
счетчик посещений
ОБОЗ.ua